Een van de grootste geneugten van het leven is het ervaren van de toename van pk's van een turbocompressor. Het maakt alle sutututuuuu en pshhhh je zou ooit kunnen vragen wanneer het gasklepblad sluit - het is pure kindervreugde. De enige manier waarop het beter wordt, is door een boostmeter opgewonden te laten zoemen in je perifere zicht terwijl boost opbouwt en vrijkomt. Daarvoor ga ik je laten zien hoe je een boostmeter in elke auto kunt plaatsen.
Er is geen grotere dienst aan de goden van de autocultuur van de jaren 2000 dan het installeren van een grote oude boostmeter in de cockpit van je machine. Gelukkig is het extreem eenvoudig en heb je maar een paar gereedschappen en een paar goedkope onderdelen nodig met een beetje vindingrijkheid.
Allereerst is het verkrijgen van een boostmeter. De opties variëren enorm, omdat u slechts $ 20 kunt uitgeven aan een boostmeter van Harbor Freight tot maar liefst $ 250 voor de meest legitieme Défi-meters van de Japanse binnenlandse markt (JDM). Het installatieproces is voor beide min of meer hetzelfde, dus de keuze hangt vooral af van kwaliteit en esthetiek
Er is één belangrijk onderscheid dat alle boostmeters scheidt:mechanisch en digitaal. Een mechanische boostmeter gebruikt een boostreferentie om de naald fysiek in de meter te bewegen. Een digitale meter neemt een boostreferentie op in een sensor die gegevens via bedrading naar de meter stuurt en deze via een stappenmotor weergeeft op een scherm of met een analoge wijzerplaat.
Mechanische meters hebben een verbluffende respons en nauwkeurigheid (eenmaal correct gekalibreerd) en zijn eenvoudig te installeren. De nauwkeurigheid en respons van digitale meters varieert echter enorm. Goedkope digitale meters kunnen traag reageren en onnauwkeurig zijn. In mijn ervaring hebben merkartikelen zoals Défi, AEM, Stack en Greddy allemaal een mechanische meterrespons terwijl ze de stijl en diagnostische voordelen hebben van een digitale meter. Dingen als Prosport komen niet helemaal overeen.
De belangrijkste reden waarom u een digitale meter boven een mechanische zou willen, is de mogelijkheid om piekwaarden op te slaan. Dit kan handig zijn om te zien wanneer je onder of overboost bent. Digitale meters hebben ook coole meterzwaaien bij het opstarten die bijdragen aan het theater van het starten van de auto. Dat is niet strikt noodzakelijk, maar voor een tunerjongen als ik maakt het veel uit. Daarom heb ik een Défi-olietemperatuurmeter in mijn auto.
Voor deze installatie ga ik een Newouth Performance mechanische boostmeter gebruiken, wat betekent dat we wat bedrading zullen doen en een boostreferentie van het motorcompartiment naar de cabine zullen leiden. Dit soort werk is meer kieskeurig dan moeilijk, maar het is meestal eenvoudig en duurt niet langer dan een paar uur. Voordat je begint, zou ik het bedradingsschema van je favoriete boostmeter doornemen en uitzoeken waar je de bedrading van je auto kunt splitsen.
[Waarschuwing:om veiligheidsredenen bij werkzaamheden onder de motorkap en met bedrading is het een goed idee om de accupolen los te koppelen en een veiligheidsbril en handschoenen te dragen.]
Dit klinkt eng omdat het eng is. Dit is het enige permanente onderdeel van de installatie, maar het kan met wat connectoren en moed zo pijnloos mogelijk worden gemaakt. U hebt op zijn minst enkele basisbedradingsbenodigdheden nodig. Ik weet dat er verschillende stromingen zijn met bedrading, maar we gaan voor goedkoop en gemakkelijk, dus ik gebruikte standaard butt (ja, butt) en platte connectoren om het werk te doen, samen met een combinatietool voor draadknipper / stripper / crimper .
Elke meter wordt geleverd met een klein instructieboekje waarin wordt uitgelegd hoe te installeren. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het bedradingsschema. De meeste meters hebben drie tot vier draden, afhankelijk van het type meter. Omdat de mijne mechanisch is, heeft hij drie draden voor stroom, aarde en dimmer. Een digitale meter voegt nog een draad toe voor het signaal van de boostdruksensor. Het diagram zal vertellen welke draad welke is - houd daar in de toekomst rekening mee. Bedenk ook waar u uw meter in de auto wilt plaatsen om de lengte en routering van de bedrading te bepalen.
Neem die bedradingsopdrachten en begin met het doorzoeken van je eigen auto naar een geschikte stroombron, aarde en dimmer. Voor een stroombron wilt u een contactgeschakelde bron gebruiken, zodat de meter samen met de auto wordt uitgeschakeld. Aarde kan overal worden geïnstalleerd waar metaal is, ik kies meestal een kleine bout en een oogje om mijn bedrading te aarden. Als alternatief kunt u de aardedraad op de kabelboom van de auto gebruiken als er geen metaal in de buurt is. Dimmer is de enige draad zonder vrije keuze; meestal is er maar één dimmerdraad voor een bepaalde component.
Voor deze installatie gebruik ik helaas (voor mij) mijn Volkswagen Golf GTI uit 2010. Gelukkig (voor jou) betekent dit dat ik deze installatie doe op het meest kieskeurige voertuig dat mogelijk is. De meeste mensen zullen auto's hebben met veel eenvoudigere elektrische systemen. Bij elke auto is een goede plek om te beginnen met het vinden van geschakelde ontstekingskracht een koplampschakelaar, een 12v-sigarettenaansteker of de radio. Sommige stroombronnen kunnen constant zijn en andere kunnen op dezelfde connector worden aangesloten, dus zorg ervoor dat u de geschakelde stroom vindt. De beste manier om daar achter te komen is met een aansluitschema en een spanningsmeter.
Gebruik de spanningsmeteraansluiting om de achterkant van de connector te onderzoeken waar de draad naar binnen gaat en aard deze op een metaal. Als het geen stroom geeft als het contact uit is en 12 volt als het contact aan is, heb je de stroom geschakeld. Als het vermogen toont, ongeacht de ontstekingspositie, is het constant vermogen. Ik raad aan om altijd de draden te testen die u wilt gebruiken, ongeacht wat het diagram zegt. Vaak is het diagram verkeerd, en het is het beste om dingen zelf te testen. U kunt deze methode ook gebruiken om een geschikte stroombron te vinden door kabels handmatig te testen.
Nu is het enge deel. Tenzij u een slechte verbinding wilt riskeren door een snelle splitsingsklem te gebruiken, moet u de draad doorknippen. Snelle splitsingsklemmen kunnen geweldig zijn, maar snijden soms niet diep genoeg om elektrisch contact te maken. Mijn low-buck techniek van het splitsen in een kabelboom vereist een ouderwetse stootverbinder met krimpkous. Ik knip en strip de gewenste draad en plaats het ene uiteinde in de stootverbinder, dan pak ik het andere uiteinde van de doorgesneden draad samen met de draad die ik wil splitsen. Ik heb de twee in elkaar gedraaid en in het andere uiteinde van de draad geplaatst. stompe connector. Krimp het naar beneden, verklein het koellichaam en de klus is geklaard. Spoel en herhaal, zoals ze zeggen.
Ik voeg ook graag een individuele connector toe aan elke draad voor toekomstig onderhoud. Het zou stom zijn om draden door te knippen en opnieuw aan te sluiten met een stootverbinder als de meter eruit moest. Sommigen van jullie vragen zich misschien af waarom ik geen soldeer gebruik en het antwoord is simpel:soldeer is niet goed onder de trillingen en omstandigheden in een auto. Een krimp is veel sterker en flexibeler, ook al is het een eenvoudige. Ik had gek kunnen worden en Deutsch-connectoren en Raychem-krimpkous kunnen gebruiken en het "goed" hebben gedaan, maar dit is goedkoop en werkt prima voor de meesten van ons.
Het laatste wat u moet doen, is de boost-referentielijn vanaf de motorruimte leiden. Een mechanische meter vereist dat de slang helemaal naar de meter loopt, terwijl een digitale eenheid een doos heeft die u onder het dashboard kunt verbergen. Het vinden van een boostreferentie zou eenvoudig moeten zijn:overal in het inlaatsysteem voorbij de turbocompressor zal een goede referentie worden gegeven. De meeste auto's hebben extra poorten op het inlaatspruitstuk. In mijn geval kocht ik een boostkraan die een PCV-slangaansluiting vervangt en een opvangbak liet draaien. Voer de slang door een doorvoertule in de firewall. Wees niet bang om een gaatje in het rubber te maken. Sluit die aan en je zou officieel een boostmeter moeten hebben.
Ik zou even de tijd nemen om de auto te starten en te controleren of alles werkt. Als de meter vacuüm laat zien bij stationair draaien en beweegt met een gasstoot, is alles in orde. Controleer de dimmer en andere functies en bedenk vervolgens waar u de metermontage wilt voltooien. Ik koos de stuurkolom voor zichtbaarheid, maar sommige zullen in een ventilatieopening of in de middenconsole worden gemonteerd. Het is allemaal aan jou. Boren zou niet nodig moeten zijn en ik gebruik 3M VHB dubbelzijdige tape om eventuele peilpods te monteren. Voor deze installatie heb ik een gevormde Newouth-kolomafdekking gebruikt die over mijn fabrieksstuurkolom past en een montagegat heeft voor mijn meter.
Maak naar hartenlust turbogeluiden. Ik hou ervan om de naald gek te zien worden en het kind in de meesten van ons zal dat ook doen.
