Slijtage aan de koolborstels en commutator is de meest voorkomende oorzaak van dynamostoring.
Normaal gesproken slijten de borstels het eerst, maar naarmate ze kleiner worden, wordt de veerdruk die ze in contact houdt met de commutator zwakker.
Dit leidt uiteindelijk tot continue vonken - ook wel arcing genoemd - tussen borstels en commutator.
Boogvorming veroorzaakt snelle slijtage van de commutator, waardoor putjes ontstaan in de oppervlakken van de segmenten. In slechte gevallen smelt het soldeer tussen de commutatorsegmenten en wikkelingen, waardoor de output daalt en uiteindelijk stopt.
Verlies van generatorvermogen trekt uiteindelijk de batterij leeg - omdat de stroom die door verschillende componenten wordt afgenomen, niet door de generator wordt vervangen.
Waarschuwing voor een daling van het generatorvermogen wordt soms gegeven door het ontstekingslampje, dat zwak brandt.
Als het lampje gaat branden en blijft branden, controleer dan de ventilatorriem (zie Een dynamo testen en uitvoer controleren).
Als het probleem in de borstels of het anker zit, verwijder dan de dynamo voor verdere controles en eventuele reparaties.
Controles zijn gemakkelijker als de dynamo stevig in een bankschroef wordt geklemd, de klembekken met hout zodat de unit niet wordt beschadigd.
Om de borstels op de meeste moderne dynamo's te controleren, verwijdert u de eindplaat waarop ze zijn gemonteerd.
Sommige, vooral oudere types, hebben echter vensters die in de behuizing zijn uitgesneden waardoor je de borstels kunt bereiken. De ramen zijn meestal bedekt met een verwijderbare metalen band rond de behuizing.
De dynamo wordt over het algemeen bij elkaar gehouden door twee lange bouten door de lengte van de behuizing.
De boutkoppen steken uit de eindplaat en hebben schroevendraaiersleuven. Schroef ze los om de eindplaat te verwijderen. Het kan zijn dat u de eindplaat licht moet tikken met een zachte hamer om hem los te krijgen, of hem voorzichtig loswrikt met een dunne schroevendraaier.
De meeste dynamo's hebben een nok onder de eindplaat om deze correct te kunnen plaatsen. Als de jouwe er geen heeft, kras dan wat uitlijnmarkeringen op de eindplaat en de behuizing om de montage te vergemakkelijken.
Reinig altijd de binnenkant van de behuizing en rond de veldspoelen voordat u de dynamo weer in elkaar zet. Gebruik een zachte borstel om stof of vuil van de armatuur te verwijderen. Zorg er ook voor dat de eindplaat en de voorplaat schoon zijn en dat de ventilatiegaten vrij zijn.
De veldterminal heeft vaak een isolerende mantel waar deze door de eindplaat gaat:vergeet deze niet te vervangen.
Controleer ook de eindplaatbus op slijtage (bussen en lagers op een dynamo zijn hetzelfde als die op een startmotor - Zie Starter- of dynamolagers vervangen). Kijk ook naar de ankerschacht. Smeer het licht in met vet met een hoog smeltpunt.
Kijk naar het anker, als er tekenen van wrijving op de veldpalen zijn, controleer dan het lager en de bus op slijtage. Controleer het lager op de voorplaat - draai de plaat terwijl u het anker vasthoudt.
Test de veldwikkelingen op continuïteit. Een circuit tester gebruikt tussen de batterij live terminal en de veldterminal lichten op als ze intact zijn.
Als dit niet het geval is, is er een breuk en moet het anker worden vernieuwd.
Koppel de accu los om onbedoelde kortsluiting te voorkomen.
Draai de scharnierbout en de bout van de afstelriem los, duw de dynamo opzij en laat de riem van de poelie glijden.
Koppel de uitgangs- en veldkabels los:deze aansluitingen hebben over het algemeen verschillende afmetingen; zo niet, label ze dan eerst met stukjes plakband.
Koppel ook eventuele radioonderdrukkingsapparatuur los.
Ondersteun de dynamo terwijl u de bouten van het draaipunt en de afstelriem volledig verwijdert en til hem vervolgens uit de auto.
