Een defect aan de snelheidsmeter wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in de kabel die loopt van de versnellingsbak naar de achterkant van de snelheidsmetermeter.
Als de meetnaald helemaal niet beweegt, kan de binnenkabel of aandrijving gebroken zijn; of de vierkante uiteinden van de kabel zijn door slijtage afgerond geworden en vallen niet in de aansluitingen.
De bevestigingen aan de uiteinden kunnen losraken of verkeerd gemonteerd zijn.
Als de meternaald zwaait of traag beweegt, is mogelijk versnellingsbakolie door de kabel gesijpeld en in de snelheidsmeter zelf terechtgekomen. In dat geval moet u de snelheidsmeter vervangen.
Als de naald snel trilt, kijk dan of de kabel bekneld, geknikt of te scherp gebogen is. Intermitterende schokken kunnen worden veroorzaakt door losse verbindingen of door versleten en wegglijdende uiteinden van de kabel.
Een tikkend geluid is een teken van een beschadigde aandrijving of gebrek aan smering.
Om de kabel op een van deze fouten te onderzoeken, moet u de auto stevig op assteunen of oprijplaten ondersteunen.
Kijk eerst over de hele lengte van de buitenkabel of de behuizing ergens kapot is.
Zorg ervoor dat de kabel een soepel gebogen route volgt en niet geknikt of geplet wordt. Er mag geen bocht zijn binnen 50 mm van beide uiteinden. Bochten elders moeten een straal hebben van niet minder dan 150 mm.
Op sommige auto's houden geleideclips de kabel op zijn plaats. Zorg ervoor dat het niet los zit.
De kabel is verbonden met de versnellingsbak door een gekartelde hulsmoer, een borgring of een gevorkte plaat.
Draai een vingerhoedmoer los met uw vingers, begin indien nodig met grote grepen. Knijp een borgveer los met een borgveertang.
Een enkele schroef houdt een gevorkte bevestigingsplaat vast. Schroef het los.
Het bovenste uiteinde van de kabel is moeilijker te bereiken. Als u er niet bij kunt, verwijder dan de snelheidsmeter of het instrumentenpaneel.
De bovenste verbinding is een gekartelde vingerhoedmoer of een van de verschillende soorten clips. De meeste clips komen los wanneer ze worden ingedrukt en zijwaarts worden gedraaid; één type heeft een geribbeld gebied aan één kant, die je indrukt om de clip los te maken.
Onderzoek de vierkante uiteinden van de aandrijving op slijtage en controleer of de bevestigingen stevig zijn.
Draai het ene uiteinde van de schijf met de hand terwijl een helper het andere uiteinde in de gaten houdt. Als het andere uiteinde niet draait, is de schijf kapot. Als de aandrijving stroef draait of u voelt dat deze blijft haken, controleer dan of deze niet geknikt of verpletterd wordt door een scherpe bocht of een geleideclip.
Als het ene uiteinde van de aandrijving in een cirkel beweegt in plaats van ter plekke rond te draaien, is de aandrijving geknikt.
Als de aandrijving onbeschadigd lijkt maar over het algemeen stijf is, moet deze mogelijk worden gesmeerd.
Trek de aandrijving uit de behuizing, reinig de aandrijving met benzine, smeer hem spaarzaam in met vet en schuif hem terug.
Sommige binnenkabels hebben echter geborgde uiteinden en u kunt ze er niet uittrekken. Voer in dat geval lichte olie tussen de kabel en de buitenmantel.
Zoek en maak alle geleidingsclips los en haal de rubberen doorvoer eruit waar de kabel door het schot gaat. Trek de kabel naar buiten de motorruimte in.
Controleer nogmaals of u een nieuwe kabel nodig heeft. Herhaal de draaitest om te zien of de aandrijving geknikt is; of trek de schijf naar buiten en rol deze over een vlakke ondergrond. Houd de kabel in een 'U'-vorm van ongeveer 230 mm breed. Draai het ene uiteinde van de schijf om. Het moet soepel bewegen zonder in de behuizing te blijven haken.
Soms kun je de schijf alleen vernieuwen, maar makers hebben nu de neiging om alleen complete kabels te leveren. Breng in ieder geval de oude kabel naar de onderdelenwinkel om er zeker van te zijn dat de nieuwe identiek is. Het is een goed idee om tegelijkertijd een nieuwe versnellingsbakoliekeerring te kopen.
Duw het bovenste uiteinde van de nieuwe kabel door het schot. Gebruik een dunne schroevendraaier om de doorvoertule op zijn plaats te schuiven.
Plaats de kabel terug in de geleidingsclips. Sommige clips hebben banden om de punten te markeren die in de clip moeten passen. Ze zijn een nuttige controle om te controleren of u de kabel correct leidt.
Zorg er in ieder geval voor dat de route soepel gekromd is. Voeg alleen extra clips of banden toe als ze echt nodig zijn. Zorg ervoor dat de clips niet in de kabel knijpen of eraan trekken.
Om de nieuwe keerring van de versnellingsbak te monteren, haalt u de oude eruit met een schroevendraaier en drukt u de nieuwe erin, zodat deze goed vastzit.
Monteer de onderste aandrijfverbinding en zorg ervoor dat het vierkante aandrijfuiteinde vastklikt. Draai de moer van een vingerhoed slechts handvast aan en pas op dat u deze niet kruist.
De bovenste verbinding is iets moeilijker terug te plaatsen, omdat het moeilijker is om het tweede uiteinde van de aandrijving vast te zetten.
Plaats de snelheidsmeter terug als u hem moest verwijderen en test hem door de auto een klein stukje te rijden.
Snelheidsmeterkabelverbindingen naar de versnellingsbak vallen hoofdzakelijk in drie typen.
De gekartelde vingerhoed-maar-verbinding is van binnen geschroefd en wordt vastgeschroefd aan de uitlaat van de snelheidsmeter van de versnellingsbak - die ook is geschroefd - tot aan de schouder.
De borgringverbinding past over de kabel en in een uitsparing in de uitgaande huls van de versnellingsbak, waardoor beide worden vastgezet.
De vorkverbinding - een ouder type - is gewoon een gevormde vork die het kabeluiteinde in de versnellingsbak houdt door middel van veerdruk. Het wordt vastgezet met een schroef.
Mouwverbinding
Circlip-verbinding 
Vorkverbinding 
